Moda femenina: ¿Qué vestían las mujeres en la antigua Grecia?

Detalle de mosaico de Villa Romana del Casale, c. 320; El “Peplos Kore” de Rampin Master, c. 530 AC; Estatuas funerarias de mármol de una doncella y una niña, ca. 320 aC; y Mujer en azul, figurilla de terracota Tanagra, c. 300 a. C.

La moda siguió la evolución social de la mujer y concluyó caracterizarla dentro de la sociedad. En la sociedad dominada por hombres de la antigua Grecia, las mujeres estaban destinadas a convertirse en buenas esposas, dirigir la casa y tener un heredero. Sin embargo, algunas mujeres de élite lograron romper las normas sociales y cultivaron la independencia de pensamiento. Expresaron su creatividad a través de prendas pero también a través de joyas, peinados y cosméticos. La ropa servía como decoración y señalaba el estatus de una mujer. Además de la funcionalidad de la ropa, la moda femenina se utilizó como una forma de comunicar identidades sociales como género, estatus y etnia.

Colores y textiles en la moda femenina

Phrasikleia Kore del artista Aristion of Paros, 550-540 aC, a través del Ministerio de Cultura y Deportes de Grecia; con una reconstrucción en color de Phrasikleia Kore, 2010, a través de Liebieghaus Skulpturensammlung, Frankfurt

Gran parte de nuestro conocimiento de la ropa griega antigua proviene de esculturas de mármol. Es por eso que mucha gente asume que la gente en la antigua Grecia vestía exclusivamente ropa blanca. Cuando se ve en estatuas o en cerámica pintada, la ropa a menudo parece ser blanca o monocromática. Sin embargo, se ha demostrado que el color descolorido de las estatuas de mármol alguna vez estuvo cubierto con pintura que se desvaneció a lo largo de los siglos.

The Quiet Pet, de John William Godward, 1906, colección privada, a través de Sotheby’s

Los antiguos griegos, de hecho, usaban tintes naturales de mariscos, insectos y plantas para colorear telas y ropa. Los artesanos expertos extrajeron los tintes de estas fuentes y los combinaron con otras sustancias para crear una variedad de colores. Con el tiempo, los colores se volvieron brillantes. Las mujeres prefirieron el amarillo, el rojo, el verde claro, el aceite, el gris y el violeta. La mayoría de las prendas de moda de las mujeres griegas estaban hechas de tela rectangular que normalmente se doblaba alrededor del cuerpo con fajas, alfileres y botones. Los motivos decorativos en las telas teñidas se tejieron o se pintaron. A menudo había patrones geométricos o naturales, que representaban hojas, animales, figuras humanas y escenas mitológicas.

Lekytos de terracota por Brygos Painter, ca. 480 a. C., vía The Met Museum, Nueva York; con estatuas funerarias de mármol de una doncella y una niña, ca. 320 a. C., vía The Met Museum, Nueva York

Aunque algunas mujeres compraban telas y textiles importados, la mayoría de las mujeres tejían la tela creando su propia ropa. En otras palabras, mediante el uso de diferentes tejidos las personas diferencian por género, clase o estatus. La cerámica griega y las esculturas antiguas nos brindan información sobre los tejidos. Eran de colores brillantes y generalmente decorados con diseños elaborados. Los tejidos antiguos se derivaban de las materias primas básicas, animales, vegetales o minerales, con su principal lana, lino, cuero y seda.

A medida que pasó el tiempo y se produjeron materiales más finos (principalmente lino), los vestidos drapeados se volvieron más variados y elaborados. Había seda de China y se creó una variedad adicional de drapeado mediante plisado. Vale la pena mencionar que la seda de China y las finas muselinas de la India comenzaron a llegar a la antigua Grecia después de las victoriosas conquistas de Alejandro Magno.

Las tres prendas básicas y su funcionalidad

El “Peplos Kore” de Rampin Master, c. 530 a.C., a través del Museo de la Acrópolis, Atenas

Las tres principales prendas de vestir en la antigua Grecia eran los peplos, el quitón y el himation. Se combinaron de varias formas.

Los Peplos

El peplos es el artículo más antiguo conocido de la moda femenina griega arcaica. Puede describirse como un gran rectángulo, generalmente de una tela de lana más gruesa, doblado a lo largo del borde superior para que el pliegue superior (llamado Apoptygma) llegue a la cintura. Esta pieza rectangular de lino se envolvía alrededor del cuerpo y se sujetaba sobre los hombros con peroné o broches. Durante los rituales y las ceremonias religiosas de los antiguos griegos, se elegía a las niñas para hacer nuevos ‘peplos sagrados’ con grandes piezas de tela. Jóvenes solteras tejieron peplos de boda para dedicarlo a la diosa virgen, Atenea Polias en las Panateneas. En otras palabras, conocemos la importancia del matrimonio en la fiesta, a través del tejido de los peplos.

El Varvakeion Athena Parthenos de Phidias, (438 aC), a través del Museo Arqueológico Nacional, Atenas

Cerca del Erecteion se encuentra el Peplos Kore (c. 530 a. C.), una estatua que representa a una mujer vistiendo peplos de colores brillantes con rojo, verde y azul. Su peplos era blanco, con la parte central decorada con hileras verticales de pequeños animales, pájaros y jinetes. La magnífica estatua de culto de Fidias, Atenea Partenos, es otra representación de una mujer vestida con peplos. Dedicada en 438 a. C., Atenea Partenos medía doce metros de altura y estaba cubierta de marfil con más de una tonelada de oro. Iba vestida con un peplo, ricamente plisado y ceñido a la cintura. Además, llevaba un escudo adornado con la cabeza de Medusa, un casco y la corona de la victoria de Nike.

Hydria del ático de figuras rojas, c. 450B.C, a través del Museo Británico, Londres

El Chiton

Alrededor del 550 a. C., el quitón, que antes solo lo usaban los hombres, también se hizo popular entre las mujeres. Durante el invierno, las mujeres solían usar prendas de lana, mientras que en verano cambiaban a lino, o seda si eran ricas. Las túnicas ligeras y sueltas hicieron más llevadero el caluroso verano de la antigua Grecia. El quitón, era un tipo de túnica, que consistía en una pieza rectangular de tela sujeta a lo largo de los hombros y la parte superior de los brazos mediante una serie de sujetadores. El borde superior doblado se sujetaba con alfileres sobre los hombros, mientras que el doblado parecía la segunda prenda. Se desarrollaron dos estilos diferentes de quitón: el quitón jónico y el quitón dórico.

Dos mujeres de la antigua Grecia llenando sus jarras de agua en una fuente por Henry Ryland, c. 1898, colección privada, a través de Getty Images

El quitón dórico, también llamado a veces peplos dóricos, apareció alrededor del año 500 a. C. y estaba hecho de un trozo de tela de lana mucho más grande, lo que permitía plisarlo y drapearlo. Una vez que se sujetó con alfileres en los hombros, el quitón se podría ceñir para aumentar el efecto de cortinaje. A diferencia de los peplos de lana pesada, el quitón estaba hecho de materiales más ligeros, generalmente lino o seda. Durante las guerras persas (492-479 a. C.) y más tarde, un quitón dórico simple fue reemplazado por el quitón jónico más elaborado, que estaba hecho de lino. El quitón iónico se ceñía debajo de los senos o en la cintura, mientras que los hombros sujetos formaban mangas hasta los codos.

La antigua Grecia inspiró la moda moderna

Vestido de Delphos de Mariano Fortuny, 1907, a través del Museo de Artes y Ciencias Aplicadas, Sydney; con El auriga de Delfos por el artista anónimo y Pitágoras, a través del Museo Arqueológico de Delfos, Grecia

Los diseños griegos han inspirado a muchos modistos de moda femenina a lo largo de los siglos. En 1907, el diseñador español Mariano Fortuny (1871-1949) creó un vestido popular llamado vestido Delphos. Su forma se asemeja a la forma del quitón jónico, particularmente el quitón de la famosa estatua de bronce “El auriga de Delfos”. El Delphos era un quitón monocromático, confeccionado en satén o tafetán de seda cosido a lo largo de los lados en una secuencia vertical y que seguía formando mangas cortas. A diferencia del quitón dórico, el jónico no se dobló en la parte superior para crear un pliegue superior. La tela se envolvió alrededor del cuerpo, se abrochó con un cinturón y se sujetó a lo largo de los hombros con bandas. El quitón jónico era una prenda más completa, más ligera que el quitón dórico. Los quitones hasta los tobillos eran una característica de la moda femenina, mientras que los hombres usaban versiones más cortas de la prenda.

La Himation

El himation es la última de las tres categorías básicas de moda femenina en la antigua Grecia. Es una prenda exterior básica, generalmente usada tanto sobre el quitón como sobre los peplos, por ambos sexos. Consistía en un gran material rectangular, que pasa por debajo del brazo izquierdo y por encima del hombro derecho. Los restos arqueológicos de estatuas y jarrones indican que estas prendas a menudo se tiñeron en colores brillantes y se cubrieron con varios diseños que se tejieron en la tela o se pintaron.

Estatuas de cariátides del Erecteion de la Acrópolis, Atenas, c. 421 a. C., a través de la Universidad de Bonn, Alemania

Una de las formas más comunes para que las mujeres cubrieran el himation era envolverlo alrededor de todo el cuerpo y doblar un pliegue en la faja. Un ejemplo se puede encontrar en las estatuas de cariátides en el Erecteion en la Acrópolis de Atenas que data de finales del siglo V a. C. El escultor talló magistralmente el mármol, haciendo que la himación rodeara la parte superior del torso, pasando por la mano izquierda y formando un pliegue adjunto. al hombro derecho con broches o botones.

Mujer de azul, figurilla de terracota Tanagra, c. 300 aC, vía Musée du Louvre, París

Las mujeres griegas usaban himations en varios estilos, como cálidos mantos sobre sus delgados quitones jónicos. En algunos casos, cuando las mujeres estaban abrumadas por la emoción o la vergüenza, se cubrían completamente con sus himations, cubriendo la tela para cubrir sus rostros. El velo en la moda femenina en la antigua Grecia también sirvió como una forma para que las mujeres se expresaran y ganaran control sobre su movimiento y estatus en la esfera masculina. Las mujeres griegas que no eran esclavas usaban un velo sobre sus vestidos cada vez que salían de la casa. La influencia de la moda femenina en el arte contemporáneo es evidente en la estatuilla de terracota ‘Tanagra’, ‘La Dame en bleu’. Esta estatua representa a una mujer que lleva un himation a modo de velo. Su cuerpo se revela bajo los pliegues del himation arrojados alrededor de los hombros que cubren la cabeza. El velo hace que una mujer sea socialmente invisible, lo que le permite disfrutar de la privacidad mientras está en público. La costumbre de llevar velo en público se ha asociado con las civilizaciones orientales.

Cinturones y ropa interior a la moda de las mujeres antiguas

Detalle de mosaico de Villa Romana del Casale, c. 320, Sicilia, Italia, a través del sitio web de la Unesco

En el período clásico, los cinturones se convirtieron en un accesorio importante de la moda femenina. Los antiguos griegos a menudo ataban cuerdas o cinturones de tela alrededor del centro de sus prendas para ceñir sus cinturas. Usando cinturones y fajas, las mujeres griegas ajustaron sus quitones y peploi hasta el suelo a la longitud deseada. Si bien la túnica era la prenda básica, también podría ser una prenda interior. Otro estilo femenino implicaba envolver un cinturón largo alrededor del área del pecho o debajo de él. Debajo de sus prendas, las mujeres solían usar un cinturón de pecho o una banda para el pecho llamada estrofión. Era una gran tira de tela de lana, una versión del sujetador moderno, envuelta alrededor de los senos y los hombros. Tanto hombres como mujeres a veces usaban ropa interior triangular, llamada perizoma.